Гравировка на лазерлайнах

[Ivan]

Щит клееный. На более темной древесине лазер  жжет  сильнее, в результате ещё сильнее видно, что доска клееная. Чтобы сделать подобную деталь идеально, нужна цельная заказная доска.

[Uri]

Это Иван видно до тонировки.
У древесины всегда плотность разная, отсюда и неравномерность гравировки.
Переклей в щит - обязательная процедура, иначе поведёт конструкцию, мебель.
Щит собственного производства.
Для однородности можно шпонировать или оклеивать щит - палуба ( плоские широкие ламели толщиной 3-5мм), при шпонировании или оклейейке палубой можно подобрать текстуру имитируя широкую доску - это видимо вы заказной доской назвали.
Сделать можно.

[Ivan]

Если очень захотеть, можно и без щита. Конечно будет дополнительный геморой, т.к. надо очень медленно и долго сушить(в куче опилок и под прессом), затем на горячую глубоко пропитать лаком, ещё раз просушить и повторно обрезать доску. Такую обработку иногда применяют при производстве музыкальных инструментов. После такой обработки материал почти не ведёт.

[Ralko]

А с какими настройками на R-100 (40 Вт) нужно делать печати? Кто-то может подсказать? Я например выставляю для гравировки 80 мощность и 40 скорость. Ну и там включаю зеркальный поворот и инверсию, чтоб специально файл не инвертировать. Но! Буквы и детали  получаются тоньше чем в макете и намного. Мелкие (6pt) фактически гравируются конечно, но почти не оставляют оттиска. Фокусное настроено. Может есть специфические настройки?

[Uri]

Лучше начать с тестов, правильно подобрать значения офсета. Мощности поменьше, скорость попридушить, печати небольшие, на времени это сильно не скажется. Значение офсета верно когда при гравировки вертикали правый и левый края канавки отвесны. Для поддержки мелких элементов можно попробовать градиентную гравировку, но это ещё с резиной связано. Не пользуюсь для печатей. В макете можно сделать обводку для компенсации уменьшения букв и цифр. Можно запустить однонаправленную гравировку, дополнить 15 градусным разворотом ну и полезно использовать линзу 1.5 и меньше дюймов. Полезно сделать заходы по 5-10 мм - это в драйвере.
Один из моих оранжатов порядка года был в основном печатями занят. Он на 40-овке.

[Ralko]

С малой мощностью совсем слабо гравирует, а с малой скоростью - горит. Почитал в форумах, что края элементов должны быть не отвесные, а наоборот пологие. В других лазерах это делается в режиме Grave или что-то подобное с двумя значениями мощности как раз для этого пологого края на элементах . На этом станке он тоже есть. Но с непонятными настройками в виде процентов и "отступа от верха". Инструкций нет как и что там крутить. По умолчанию почти ничего не гравируется. При минимальных значениях получше. Но как надо точно - не ясно.

[Uri]

На нашем лазере пологий край - градиент(режим Grad). Горку создаёт на краях, её уклон в процентах. Один раз попробуйте (на фанере/пластике) и всё станет понятно - возьмите крайние значения для наглядности. У жёсткой резины никакая поддержка края не требуется, ребята часто на форумах умничают)) Не очень это нужно....
По параметрам - надо подбирать, горение минимизируем поддувом, полезно и для сдувания резиновой пыли..
Параметр офсета, про отвесные края - фактически показатель вашей юстировки приведённой к скорости и месту. Один раз сделаете и получите более высокое качество надолго. Для печатей - важно.
Написать инструкцию...может она и есть, надо только понимать, что у каждого станка есть некоторые отличия, сама резина разномарочная требует разных параметров, да и печатями называют изделия с различными наименьшими по площади элементами...нет универсальных параметров для всех...
Приходится подбирать под оборудование, материал, макет..

[Jakeabyn]

Хочу купить лазерный станок для гравировки камня. Насколько выгодно гравировать камень лазером? Какие есть плюсы и минусы?